Wirken Peptidseren?

Zuletzt aktualisiert: Oktober 2026

Die Mechanismen von Peptiden sind real, aber ob ein Peptidserum wirkt, hängt davon ab, wie viel Peptid es enthält. Veröffentlichte Peptidarbeiten verwenden in der Regel Konzentrationen, die um Größenordnungen über den 0,5 ppm liegen, die in manchen Cremes enthalten sind, und auf diesem Niveau ist nicht gezeigt worden, dass die beschriebenen Mechanismen greifen. Auch die Penetration größerer Peptide durch intakte Haut ist begrenzt, und Peptide wirken nicht wie injizierbare Neuromodulatoren.

Was sind Peptide in der Hautpflege?

Kurze Ketten aus Aminosäuren (typischerweise zwei bis zehn Bausteine), die Fragmente größerer Signalproteine nachahmen sollen. Die Idee dahinter ist, dass ein Fragment eine Reaktion auslösen kann, die auch das ganze Protein auslösen würde, und dabei klein genug ist, um formuliert zu werden und grundsätzlich einzudringen. Sie werden nach Funktion gruppiert: Signalpeptide, die die Matrixsynthese anregen, Trägerpeptide, die Spurenmetalle transportieren, neurotransmitterhemmende Peptide und enzymhemmende Peptide.

Welche Peptide kommen im Sortiment zum Einsatz?

Copper Tripeptide-1 (GHK-Cu) ist ein Trägerpeptid, das Kupfer transportiert, mit der umfangreichsten Literatur aller kosmetischen Peptide zu Matrixumbau und Wundheilung.

Palmitoyl Pentapeptide-4 (Matrixyl) und Palmitoyl Tripeptide-5 sind Signalpeptide; der Palmitoylrest soll die Lipidlöslichkeit und damit die Penetration verbessern. Palmitoyl Tripeptide-5 wird als TGF-beta-Mimetikum beschrieben.

Acetyl Tetrapeptide-5 wird mit periorbitalen Schwellungen in Verbindung gebracht, Acetyl Tetrapeptide-2 mit Spannkraft, Hexapeptide-9 mit Kollagen IV und Laminin, Tripeptide-3 mit neuromuskulärer Signalübertragung, Dipeptide-2 mit Lymphdrainage, Nonapeptide-1 mit Pigmentierung über MSH-Antagonismus, und Acetyl Tetrapeptide-3 und Biotinoyl Tripeptide-1 mit Anwendungen an Follikel und Haar, wo Vegalab sie in der Linie Scalp Repair einsetzt.

Wie viel Peptid braucht ein Serum?

Alle neun Peptide in der Youlief Peptiderma Creme sind mit jeweils genau 0,00005 % enthalten, das sind 0,5 Teile pro Million. Palmitoyl Pentapeptide-4 in der Setup Cream liegt bei 0,05 ppm, also noch einmal zehnmal niedriger.

Veröffentlichte Peptidarbeiten verwenden in der Regel Konzentrationen, die um Größenordnungen darüber liegen. Bei 0,5 ppm ist ein Peptid vorhanden und darf wahrheitsgemäß auf einem Etikett angegeben werden, aber es liegt nicht in einer Menge vor, bei der die oben beschriebenen Mechanismen nachweislich greifen.

Das ist bei Peptiden wichtiger als bei fast jeder anderen Inhaltsstoffklasse, denn das Peptidmarketing stützt sich stark auf den Mechanismus (Rezeptornamen, Signalwege, Vergleiche mit Wachstumsfaktoren), während die enthaltene Menge selten erwähnt wird. Wer versteht, dass ein Komplex aus neun Peptiden insgesamt womöglich 4,5 ppm Peptid enthält, ist weitaus besser gerüstet als jemand, der nur die Geschichte vom Mechanismus gelesen hat.

Das alles macht die Produkte nicht schlecht. Es macht die Peptidaussage zu einem kleinen Teil dessen, was sie leisten, und es bedeutet, dass die Inhaltsstoffe, die die sichtbare Arbeit leisten, eher das Niacinamid, das Squalan mit 4 %, die Feuchthaltemittel und die Barrierelipide sind.

Was leisten Peptide in der Hautpflege nicht?

Sie wirken nicht wie injizierbare Neuromodulatoren, was auch immer das Marketing andeutet. Die Penetration größerer Peptide durch das intakte Stratum corneum ist begrenzt und bleibt eine echte Einschränkung für die Formulierung. Außerdem sind Peptidnamen eher vom Handel geprägt als standardisiert, sodass zwei Produkte mit unterschiedlich benannten Peptiden durchaus weitgehend dasselbe bewirken können.